Icebergs flotan en la bahía de Disko, Ilulissat, Groenlandia.
Hace unos meses, Groenlandia se enfrentó silenciosamente al invierno, mientras el territorio se hundía cada vez más en la oscuridad que envuelve los confines septentrionales del mundo en esta época del año.
Pero las reflexiones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos se apodere de esta isla de 56.000 habitantes, mayoritariamente inuit, a medio camino entre Nueva York y Moscú, han sacado a Groenlandia de su gélido anonimato ártico.
Dinamarca, para quien Groenlandia es una dependencia autónoma de la corona, ha protestado alegando que no está en venta. Mientras tanto, las autoridades groenlandesas han intentado reivindicar el derecho del territorio a la independencia.
El debate se intensifica. Una polémica visita el 28 de marzo a una instalación militar estadounidense por parte de Usha Vance, la segunda dama, acompañada por su esposo, el vicepresidente J. D. Vance, fue el último de una serie de acontecimientos que han centrado la atención en las ambiciones de Trump para Groenlandia.
La visita se planeó inicialmente como un intercambio cultural, pero se acortó tras las quejas del primer ministro de Groenlandia, Mute B. Egede.
Si los Vance hubieran prolongado su breve visita programada, habrían descubierto una naturaleza virgen y agreste, impregnada de una rica cultura indígena.
Los visitantes pasean por el paseo marítimo del Centro Icefjord (Kangiata Illorsua) en Ilulissat.
Ubicado en la costa oeste, Ilulissat es un bonito puerto pesquero de fletán y langostinos en una oscura bahía rocosa donde los visitantes pueden sentarse en pubs a saborear cervezas artesanales frías, filtradas por hielo glacial de 100.000 años de antigüedad.
Es un lugar para maravillarse con el fiordo helado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde icebergs del tamaño de rascacielos de Manhattan se desprenden del manto glaciar de Groenlandia para flotar como barcos fantasmales en la bahía de Disko.
Pequeñas embarcaciones llevan a los visitantes a navegar de cerca entre la magnífica flotilla de icebergs de la bahía. Pero no demasiado cerca.
"Una vez estaba en mi barco y vi uno de estos icebergs partirse en dos. Los pedazos cayeron hacia atrás en el mar y crearon una ola gigante", dijo David Karlsen, patrón del barco de recreo Katak. "...No me quedé allí".
Los otros gigantes de la bahía de Disko son las ballenas. De junio a septiembre, las ballenas jorobadas que salen a la superficie se unen a otras como las ballenas de aleta y minke que se alimentan de plancton. El avistamiento de ballenas es excelente en toda la escarpada costa de Groenlandia.
Aquí se comen ballenas. Los visitantes no deberían sorprenderse al encontrar el tradicional manjar groenlandés, el mattak: piel y grasa de ballena que, al saborearlo, es como masticar goma. Las comunidades inuit tienen cuotas para cazar no solo narvales, sino también osos polares, bueyes almizcleros y caribúes, que también pueden aparecer en los menús.
Una ballena jorobada se sumerge en la bahía de Disko.
Ilulissat también es un centro neurálgico para cruceros costeros. El récord de 141.000 visitantes que Groenlandia registró en 2024 fue impulsado por un auge en el turismo de cruceros. La costa oeste es especialmente popular entre los viajeros, que suelen provenir de Norteamérica o Islandia.
Desde Ilulissat, los cruceros bordean la costa rumbo al sur, haciendo escala en encantadoras comunidades de casas pintadas de verde, azul, amarillo y morado, y en la isla de Qeqertarsuaq (Disko), donde las montañas de cimas planas están coronadas por glaciares.
También exploran las impresionantes aguas azules del fiordo de la Eternidad, cerca de Maniitsoq, y los antiguos yacimientos de cabañas de culturas paleolíticas preinuit del sur de Groenlandia, así como los restos de casas comunales vikingas que datan de su llegada en el siglo X.
Remoto y robusto
Una fotografía aérea tomada en abril de 2024 muestra la remota aldea de Ittoqqortoormiit en el este de Groenlandia.
Una forma más natural de ver esta costa es a través del ferry costero de varios días, el Sarfaq Ittuk, de la línea Arctic Umiaq. Es menos corporativo que los cruceros modernos y los viajeros pueden conocer a los inuit que viajan diariamente. Groenlandia es cara. Una lechuga en una tienda local puede costar $10, pero este viaje costero no te dejará en la ruina.
La opción más popular actualmente para explorar el lado más salvaje de Groenlandia es dirigirse a la costa este, frente a Europa. Es agreste y recibe muchos menos turistas, con una costa de fiordos de una crudeza dramática donde los icebergs se desplazan hacia el sur. No hay carreteras y la población dispersa de poco más de 3500 personas habita una costa que se extiende aproximadamente a la distancia de Nueva York a Denver.
Un número creciente de pequeñas embarcaciones de expedición exploran esta remota costa en busca de su paisaje helado y su fauna. Cada vez es más popular el sistema de fiordos más grande del mundo, el Scoresby Sound, con sus montañas de afilados colmillos y valles colgantes cubiertos de glaciares. Navegando hacia el norte se encuentra el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, de nombre prosaico, fabuloso para observar la fauna de la tundra.
Los viajeros acuden para ver osos polares que, durante el verano del hemisferio norte, se acercan a la tierra a medida que se derrite el hielo marino. También hay bueyes almizcleros, grandes bandadas de gansos migratorios, zorros árticos y morsas.
Los bueyes almizcleros se encuentran entre los animales salvajes que los visitantes de Groenlandia pueden encontrar.
Algunos de estos animales son presa fácil para las comunidades locales. Quizás la visita cultural más interesante de Groenlandia sea a un pueblo que tomará más tiempo aprender a pronunciar que recorrerlo: Ittoqqortoormiit. Ochocientos kilómetros al norte de su asentamiento vecino, sus 345 habitantes pasan nueve meses congelados al año. Los barcos llegan para recibirlos durante el breve deshielo estival, entre junio y agosto.
Atrapados por el hielo, han conservado sus costumbres tradicionales.
"Mis padres cazan casi toda su comida", dijo Mette Barselajsen, propietaria de la única casa de huéspedes de Ittoqqortoormiit. "Prefieren las antiguas costumbres, enterrándola para fermentarla y conservarla. Un solo buey almizclero puede producir 200 kilos de carne".
Auroras árticas
Las auroras boreales, fotografiadas aquí en Tiniteqilaq, en el distrito de Ammassalik, en el este de Groenlandia, son el gran atractivo turístico del invierno.
Para desplazarse durante el invierno, los inuit prefieren las motos de nieve, aunque aún conservan sus perros de trineo. En invierno, ofrecen a los visitantes intrépidos, bien abrigados contra las gélidas temperaturas, paseos en trineo tirado por perros. Estos pueden durar una hora o formar parte de expediciones de varios días, a veces con la experiencia añadida de aprender a construir un iglú. Sisimiut, en la costa oeste, y Tasilaq, en el sureste, son centros activos de trineos tirados por perros en invierno.
Sin embargo, la atracción más destacada del invierno es la observación de auroras boreales. Con poca contaminación lumínica urbana, Groenlandia es un escenario ideal para espectáculos espectaculares, y las vacaciones para observar la aurora boreal son cada vez más populares.
Al mantenerse al aire libre, Groenlandia se está labrando una reputación entre los entusiastas de la aventura: desde expediciones de esquí de larga distancia y heliesquí en el casquete glaciar hasta el senderismo por el sendero del Círculo Polar Ártico de 160 kilómetros desde Kangerslussuaq, donde es obligatorio llevar armas de fuego para disparar con precaución en caso de encuentros con osos polares.
La vida está cambiando sin duda aquí. La crisis climática está erosionando su casquete glaciar y Groenlandia bien podría acabar siendo un peón en una partida de ajedrez geopolítica. Pero por ahora, la brillante atención internacional debería iluminar con buenos ojos uno de los destinos turísticos más agrestes del planeta.
El escritor de viajes Mark Stratton es un especialista en el Ártico que ha viajado a Groenlandia seis veces y sigue sumando. Se ha maravillado con la aurora boreal, ha navegado hasta la isla Disko, ha paseado en trineo tirado por perros con los inuit y, en una ocasión, se quedó atrapado en un témpano de hielo.
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